Luxusreisen Oman

Maskat ist die einzige Metropole der Golfregion, die bewusst auf Wolkenkratzer verzichtet hat: Kein Gebäude darf höher sein als eine Dattelpalme reicht.

Die Große Sultan-Qabus-Moschee ist eines der wenigen Gotteshäuser Arabiens, das Nicht-Muslimen offensteht – morgens, in ruhiger Atmosphäre.

Im Mutrah-Souk mischen sich Weihrauch, Silber und indische Stoffe; das Königliche Opernhaus zeigt Programme auf internationalem Niveau.

Zwei bis drei Nächte genügen, um die Stadt zu erfassen – sie ist Auftakt, nicht Hauptdarsteller einer Oman-Reise.

Auf 2.000 Metern Höhe liegt eine Welt, die mit dem Klischee der arabischen Halbinsel nichts zu tun hat: terrassierte Gärten, Granatäpfel, Aprikosen und Damaszener-Rosen.

Die Temperaturen liegen ganzjährig rund zehn Grad unter denen der Küste, im Winter kann es nachts frieren.

Alte Falaj-Kanäle verteilen das Wasser seit über tausend Jahren minutengenau zwischen den Familien – ein System, das die UNESCO geschützt hat.

Zwei Häuser an der Abbruchkante des Plateaus gehören zu den spektakulärsten Hotellagen des gesamten Nahen Ostens.

Die Wahiba Sands, auch Sharqiya Sands genannt, erstrecken sich über 180 Kilometer von Nord nach Süd und erreichen Dünenhöhen von bis zu 100 Metern.

Der Sand wechselt im Tagesverlauf die Farbe – von blassem Ocker am Mittag zu tiefem Orange in der letzten Stunde vor Sonnenuntergang.

Beduinenfamilien leben hier bis heute mit ihren Kamelherden; Besuche sind möglich und werden ohne Folklore gestaltet.

Eine Nacht im Camp ist Pflichtprogramm, zwei sind besser: Erst am zweiten Tag stellt sich das Gefühl für den Rhythmus der Wüste ein.

Nizwa war im 6. und 7. Jahrhundert Hauptstadt des Oman und ist bis heute das geistige Zentrum des Landes.

Der massive Rundturm des Forts diente der Verteidigung – von seiner Plattform überblickt man Palmenhaine bis zum Hajar-Gebirge.

Freitags ab dem frühen Morgen findet der Ziegenmarkt statt, einer der authentischsten Märkte Arabiens.

In der Umgebung liegen das Bahla-Fort als UNESCO-Welterbe, das Lehmdorf Al Hamra und Misfat al Abriyeen mit seinen Terrassengärten.

Das Wadi Shab ist die bekannteste Schlucht des Landes: eine halbe Stunde Fußweg, dann türkisfarbene Becken zwischen Felswänden.

In Sur werden bis heute Dhaus in traditioneller Bauweise gefertigt – ohne Pläne, allein nach überliefertem Wissen.

In Ras al Jinz legen Grüne Meeresschildkröten das ganze Jahr über ihre Eier ab; die Beobachtung erfolgt nur mit Ranger und in kleinen Gruppen.

Das Wadi Bani Khalid mit seinen Süßwasserpools verbindet sich gut mit der Weiterfahrt in die Wahiba Sands.

Die Exklave Musandam liegt vom übrigen Oman durch die Vereinigten Arabischen Emirate getrennt an der Straße von Hormus.

Steile Felswände fallen direkt ins Meer, dazwischen liegen schmale Buchten mit kleinen Fischerdörfern, die nur per Boot erreichbar sind.

Ein Tag auf einer traditionellen Dhau mit Delfinen und Schnorchelstopps ist das klassische Programm – ruhiger als jede Ausfahrt in den Emiraten.

Die Anreise erfolgt per Kurzflug ab Maskat oder auf dem Landweg ab Dubai.

Der Süden des Landes gehört klimatisch bereits zum Monsungürtel: Von Juni bis September verwandelt der Khareef die Berge in grüne Hügellandschaften.

Salalah ist von Kokospalmen, Bananenplantagen und Weihrauchbäumen umgeben – ein völlig anderes Oman-Bild.

Die Weihrauchstraße mit Wadi Dawkah, Sumhuram und Al Baleed ist UNESCO-Welterbe und erzählt die Geschichte eines der wertvollsten Handelsgüter der Antike.

Der Flug von Maskat nach Salalah dauert rund 90 Minuten und lohnt sich ab drei Nächten.

Das größte zusammenhängende Sandmeer der Erde reicht vom Oman bis nach Saudi-Arabien; Dünen erreichen hier bis zu 250 Meter Höhe.

Wilfred Thesiger durchquerte die Region in den 1940er-Jahren – seine Aufzeichnungen prägen bis heute das Bild dieser Landschaft.

Fahrten sind nur mit erfahrenen Wüstenführern, zwei Fahrzeugen und Satellitenkommunikation verantwortbar.

Wer echte Abgeschiedenheit sucht, findet sie im Oman nirgends deutlicher.

Die Fahrt ins Dünenmeer beginnt am Rand der Wüste, wo der Fahrer Luft aus den Reifen lässt – ab hier gibt es keine Straßen mehr.

Am späten Nachmittag steigen Sie zu Fuß auf einen Dünenkamm; die letzten Sonnenminuten färben den Sand tief orange.

Abends wird im Camp gegessen, danach bleibt ein Sternenhimmel ohne jede Lichtverschmutzung – die Milchstraße ist mit bloßem Auge deutlich sichtbar.

Wir arbeiten mit kleinen, hochwertigen Camps abseits der großen Anlagen, teilweise mit privatem Zeltbereich und eigenem Koch.

Der sogenannte Balcony Walk am Jabal Shams führt auf einem natürlichen Felsband hoch über dem Wadi Ghul zu einem verlassenen Dorf.

Am Jabal Akhdar verbinden alte Dorfwege die Terrassengärten von Al Aqr, Al Ayn und Ash Shirayjah – zwei bis drei Stunden auf 2.000 Metern.

Die Wege sind nicht überlaufen; an vielen Tagen begegnet man niemandem außer Ziegenhirten.

Ein lokaler Bergführer ist Pflicht, nicht wegen der Schwierigkeit, sondern wegen der Orientierung.

Die Wadis sind das eigentliche Wunder des Oman: Schluchten, in denen ganzjährig Wasser steht, umgeben von Palmen und blankem Fels.

Wadi Shab erfordert eine Wanderung und eine kurze Schwimmstrecke bis zu einer Höhlenkammer mit Wasserfall.

Wadi Bani Khalid ist leichter zugänglich und deshalb familientauglich, Wadi Tiwi enger und ruhiger.

Nach Regenfällen können Wadis kurzfristig gesperrt sein – wir planen deshalb immer eine Alternative mit ein.

Der Oman hat sich seine Handwerkstraditionen bewahrt, ohne sie zur Bühne zu machen: Silberschmiede in Nizwa, Dhau-Bauer in Sur, Töpferinnen in Bahla.

Wir organisieren Besuche in Werkstätten, in denen tatsächlich gearbeitet wird – häufig mit Übersetzung durch unseren Guide.

In Misfat al Abriyeen führen Familien durch ihre Palmengärten und erklären das Falaj-System, das die Bewässerung seit Jahrhunderten regelt.

Diese Begegnungen sind der Grund, warum viele Gäste den Oman als das gastfreundlichste Land Arabiens beschreiben.

Vor Maskat und den Daymaniyat-Inseln liegen intakte Korallenriffe mit Schildkröten, Rochen und im Winter Walhaien.

In Ras al Jinz begleiten Ranger nachts kleine Gruppen an den Strand, wenn Grüne Meeresschildkröten ihre Eier ablegen.

Vor Mirbat im Süden und in Musandam sind Delfinschulen fast ganzjährig anzutreffen.

Alle Beobachtungen erfolgen nach klaren Regeln – ein Grund, weshalb die Bestände hier stabiler sind als in vielen Nachbarregionen.

Weihrauch war in der Antike wertvoller als Gold, und die besten Qualitäten stammten aus den Bergen Dhofars.

In Wadi Dawkah wachsen die Boswellia-Bäume noch immer wild; in Al Baleed und Sumhuram liegen die Hafenstädte, von denen aus verschifft wurde.

Im Souk von Salalah lässt sich der Unterschied zwischen den Qualitätsstufen erschnuppern – Hojari ist die höchste.

Mit einem Historiker als Begleitung wird aus einer Sehenswürdigkeit eine der ältesten Handelsgeschichten der Menschheit.

Die Küche des Oman ist milder als die indische und aromatischer als die der Nachbarländer: Safran, Kardamom, Limette und Rosenwasser prägen sie.

Shuwa – über Stunden im Erdofen gegartes Lamm – wird zu Festen zubereitet und lässt sich mit Vorlauf bei Familien erleben.

Halwa mit Kaffee ist das Zeichen der Gastfreundschaft und wird überall angeboten; Ablehnen gilt als unhöflich.

In Maskat verbinden einige Häuser regionale Zutaten mit zeitgemäßer Küche, ohne die Tradition zu verwässern.

Der Oman gehört zu den Ländern mit der geringsten Lichtverschmutzung weltweit – wenige Kilometer außerhalb der Städte beginnt völlige Dunkelheit.

In den Wahiba Sands und am Rand des Rub al-Khali ist die Milchstraße mit bloßem Auge zu sehen, Sternschnuppen sind keine Seltenheit.

Auf Wunsch begleitet ein Astronomieguide den Abend mit Teleskop und Erklärungen zur arabischen Sternkunde.

Viele Gäste nennen diesen Moment im Rückblick als den eindrücklichsten der gesamten Reise.

Nach dem Sommer fallen die Temperaturen auf angenehme 28 bis 32 Grad an der Küste, im Gebirge auf 20 bis 24 Grad.

Das Meer ist mit rund 28 Grad noch sehr warm, Wadis führen Wasser, die Sicht ist klar.

Der Oktober ist erfahrungsgemäß der ruhigste Monat der Saison – ideal für Reisende, die Ruhe suchen.

Für Wüstennächte empfiehlt sich bereits jetzt eine leichte Jacke.

Tagsüber 24 bis 28 Grad an der Küste, nachts kühl – am Jabal Akhdar sind Minusgrade möglich.

Dies ist die beste Zeit für Wanderungen im Hajar-Gebirge und für lange Tage im Freien.

Weihnachten und Neujahr sind ausgebucht; Häuser am Berg und die besten Camps sollten früh reserviert werden.

Kurze Regenfälle sind möglich und lassen die Wadis kurzfristig anschwellen.

Der Frühling bringt milde 30 Grad an der Küste und ideale Bedingungen im Gebirge.

Ende März bis Mitte April blühen am Jabal Akhdar die Damaszener-Rosen – ein kurzes, intensives Ereignis mit Destillation in den Dörfern.

Das Meer erwärmt sich wieder, die Sichtweiten beim Tauchen sind hervorragend.

April ist der letzte Monat, in dem Wüstenaufenthalte tagsüber uneingeschränkt angenehm sind.

Im Norden erreichen die Temperaturen 40 Grad und mehr – Wüste und Gebirge sind dann nur eingeschränkt sinnvoll.

Gleichzeitig beginnt im Süden der Khareef: Von Juni bis September verwandelt der Monsun die Berge um Salalah in grüne Landschaften mit Wasserfällen.

Bei 25 bis 28 Grad und feuchter Luft ist Dhofar in dieser Zeit das angenehmste Reiseziel der gesamten Golfregion.

Viele Häuser im Norden senken ihre Preise deutlich – für reine Stadt- und Strandaufenthalte in Maskat durchaus eine Überlegung wert.